Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано. Так же будет рецепт блока питания от меня. Так же в комплекте дали переходник, правда я так и не понял сакрального смысла данного переходника. Но дали и дали, в хозяйстве пригодится, вдруг в следующий раз забудут дать, когда будет надо. В комплекте был собственно блок питания, кабель питания к нему и вышеуказанный переходник.

Собственно к внешнему виду блока питания претензий нет, блок как блок. На выходном кабеле так же нет ферритового фильтра, вернее на вид он есть, только в нем ничего нет, только пластмасса. А вот и первое отличие. Название пришедшего ко мне БП XY1. XY1. 20. 5A. Так же у моего внизу маркировка СМ- 2, в аналоге СМ- 1. Что это значит, я не знаю, уж извините. Подаем питание на БП.

Я не буду чертить схему данного блока питания, так как заметных. Для токов нагрузки 3-3.5 Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы . Схема самодельного импульсного блока питания 12 вольт 2 ампера. Мощный регулируемый блок питания 0-28 вольт - схема. Нормальная схема, поставите 4 транзистора будет 20 ампер. Вариант 1: Блок питания на 15 вольт, 1 ампер, показанный в посте 6. Напряжение только. Опубликовано: 28 декабря, 2014. Общая схема включения LM317 в режиме стабилизатора тока. Поднятие напряжение на 4 вольта — это превышение номинала на примерно 11%. Опять-таки .

Выходное напряжение завышено, 1. Вольта вместо 1. 2, хотя в среднестатистические 5% вполне вписывается, но впритирку. Кабель питания ко мне пришел другой, без заземляющего контакта.

Мне как то раньше такие кабели не попадались, хотя я знал, что они есть. Кабель при этом на вид не такой толстый как обычный компьютерный, хотя и круглый, эдакий вариант ПВС- а. Сначала я хотел кабель порезать и посмотреть, что у него внутри. Но потом подумал, а смысл? В итоге я просто взял и измерил сопротивление кабеля. Прибор показал 1. Ома, с учетом переходного сопротивления контактов можно округлить до 1.

Ома. Длина кабеля около 1. Воспользовавшись несложным расчетом я получил сопротивление 0,7. Ома на метр. Дальше посмотрев в таблицу я узнал соответствующее сечение кабеля, оно составило внушительные 0.

Хорошо, что кабель вещь легко заменяемая. После этого я решил все таки посмотреть, что у него внутри.

Не то, что бы я не знал, как устроены БП. Но разбирать всякие вещи мне просто нравится : )Открываются такие блоки питания очень легко. В щель между половинками корпуса вставляется лезвие ножа и постукивая небольшим молотком разрушается место склеивания половинок. В общем тяжело и непонятно только первый раз, дальше это делается чуть сложнее чем выкрутить винты отверткой, плохо только то, что обратно собрать можно только с помощью клея.

Внутри БП, не сильно, но все таки отличается от БП из предыдущего обзора. В первую очередь бросается в глаза отсутствие фильтра питания, он даже не задуман здесь. Но при этом есть и плюсы, выходные конденсаторы поставили 1.

В общем в среднем ничего не изменилось, улучшится работа, но увеличатся помехи. Трансформатор немного другой на вид, но размеры примерно одинаковы. С обратной стороны платы блоки питания очень похожи, но маркировка все таки отличается, D- 3. D- 2. 6 в предыдущем БП. Возможно мой БП выпущен позже и потому имеет другую версию платы. Так же можно увидеть, что конденсатор снаббера перенесен на нижнюю сторону платы, я такого не встречал, обычно они стоят сверху и не в СМД исполнении. Рулит блоком питания неизвестный мне контроллер 6.

D1. 2. Я не буду чертить схему данного блока питания, так как заметных отличий от БП из обзора ksiman- а она не имеет. Отдельное спасибо ему за эту работу. Силовой транзистор такой же, 4.

N6. 0CИзменено расположение некоторых элементов, под оптроном сделан защитный прорез в плате, что еще раз наводит на подозрения о более новом варианте исполнения данного БП. Но входной конденсатор так же не закреплен. Емкость мала для заявленной мощность в 6. Ватт. Ну и естественно тестирование БПНагрузочные резисторы у меня по 1. Ом, что дает ток в 1. Ампера. Соответственно шкала 5. В на деление. Ток нагрузки 2.

Ампера. Напряжение поднялось до 1. Вольта. Пульсации. Ток нагрузки 3. 7. Ампера, выходное напряжение 1.

Вольта, выходная мощность около 4. Ватт, т. е. 8. 0%Пульсации при этом составили около 0. Вольта. Не помогли даже конденсаторы большей емкости : (В конце я оставил БП работать под нагрузкой в 3. Ампера дальше и решил посмотреть, какие будут температуры.

БП был открыт, лежал радиаторами вверх. После 2. 0 минут работы температура диодной сборки была 7. Вообще у меня температуры получились несколько иные, чем в предыдущем обзоре, возможно имеют место различные методики измерения, так как не доверять измерениям коллеги ksiman- а у меня причин нет. Но перемерять все заново я не стал, так как БП фактически одинаковые. Выходное напряжение поднялось до 1. Вольта. На мой взгляд, многовато, потому я полностью поддержу автора предыдущего обзора, максимум для этого БП 3- 3. Ампера. Резюме. Плюсы.

1. Внимательно посмотрите на LM317T в самой схеме! И вот самый главный наш козырь в блоке питания - высокостабильный. И если транс нам будет выдавать до 27-28 Вольт, то мы спокойно можем.
2. Основными достоинствами такого блока питания заключается в наличии. 12 Вольт ток с блока питания будет в районе 330 Ампер — а это уже не.
3. Схема простого блока питания на транзисторах. Что касается диодного моста (минимум на 3 ампера), брал его из старого блока ATX также как и. Вольтметр: для него нам нужен резистор на 10к и переменный на 4,7к и.

Он все таки работает : )Конденсаторы на выходе установили на 2. Вольт, а не на 1. Для токов нагрузки 3- 3. Ампера вполне может подойти, но на всякий случай я бы ограничил ток нагрузки в 2.

Ампера (возможно я больший пессимист : )). В схеме БП используется ШИМ- контроллер, а не встречающаяся часто схема с автогенератором.

Минусы. Нельзя использовать на 1. Отсутствие входного помехоподавляющего фильтра. Довольно большие пульсации на выходе. Кабель никакой, менять сразу. Элементы внутри БП не закреплены. Мое мнение, пациент скорее жив, чем мертв. Данный БП имеет потенциал для доработки, БП сопоставимой мощности, но с автогенератором я бы не рекомендовал ни в каком виде.

В закромах нашлись несколько старых блоков питания ATX. Как известно у ATX есть линия, выдающая -12 вольт с силой тока около 0,5 ампер, так почему бы её не. Схема получилась вот такая. 4,6k 21 · Акустическое будущее нанотрубок: новая жизнь. HunterSpy 25.05.12 в 23:28. Выходная диодная сборка BYQ28E-200, это сборка из двух 10 Ампер 200. По плате была составлена ее принципиальная схема, позиционные. Блок питания 24 Вольта 5 Ампер, плюс 1 Ампер в подарок :) Блок .

Подойдет для питания всяких некритичных нагрузок типа светодиодных лент и т. Данный БП для экспериментов и тестирования был бесплатно предоставлен магазином gearbest.

Да, совсем забыл. В начале обзора я писал про мой рецепт блока питания. В общем кто смог дочитать до конца, прошу под спойлер, там продолжение : )Вместо котика. Некоторое время назад, я сам делал блоки питания, потом стало невыгодно и я это дело забросил. Но иногда для своих нужд все таки делаю, благо платы остались и их не надо травить, а достаточно просто некоторые детали купить, а другие достать из ящика стола.

Собирал я блоки питания на известном ШИМ контроллере TOP2. Y. Этот контроллер отличается довольно хорошей надежностью (за насколько лет я спалил всего один контроллер при экспериментах) и простотой конструкции БП. Собирать БП я буду почти по схеме из даташита. Для сборки с использовал давно разработанную плату. Изначально она была сделана под блок питания на 1. Вольт и ток 3 Ампера.

Рассчитана под установку двух вариантов радиаторов и двух типов входных конденсаторов. Список элементов я не даю, все они есть на схеме и подписаны в файле трассировки.

На рынке я купил только микросхему для него, остальные детали были уже в наличии, правда оптрон, регулируемый стабилитрон TL4. Y1 конденсатор я выковырял из платы от старого монитора.

Глядя на эту фотографию подумал, чем не набор для самостоятельной сборки : )Сначала установил на плату все лежачие компоненты. Лучше это сделать сразу, так как после установки габаритных деталей ставить мелкие неудобно. Установил габаритные компоненты. В качестве снаббера использован супрессор P6.

KE2. 00. A, я обычно не использую связку конденсатор + резистор. Под трансформатором и силовыми диодами есть отверстия для улучшения циркуляции воздуха и лучшего охлаждения этих элементов. Подготовил крепеж к радиатору и ШИМ контроллер. Радиаторы я использую двух типов, для малой мощности это алюминиевые пластинки (эти радиаторы ставились в известных ЧБ телевизорах Электроника 2. ТБ), для большей режу радиаторный профиль Ш- образной конструкции. Данный контроллер умеет следить за понижением и повышением входного напряжения, а так же подключением внешних компонентов задавать ток защиты и частоту работы 6. КГц. Но я держу дома запас разных сердечников и каркасов, что бы можно было в любой момент изготовить БП под любое необходимое мне напряжение.

Блок питания 4. 00. Изначально хочу предупредить всех читателей — если решите реализовать данный проект, советуетесь со мной (адрес для справок artur.

Поскольку проект особо сложного уровня и крайне мало архивов а отзывов собравших почти вообще нет. Этот проект был реализован в течении довольно долгого времени, поскольку были большие проблемы с комплектующими.

Проект из себя представляет мощный мостовой импульсный блок питания. Изначально, блок предназначен для запитки мощных эстрадных усилителей, поскольку мощность блока колоссальная — до 4. Основными достоинствами такого блока питания заключается в наличии стабилизации выходного напряжения.

Блок имеет также регулируемую защиту от коротких замыканий и перегруза. В моем случае мощность ограничена 2. Вольт ток может доходить 1.

Без проблем можно поднять мощность, просто заменяя мост на более мощный (5. Ампер) ключи на более мощные, ну и разумеется поставить электролитов после моста микрофарад на 3. Вольт. Разумеется все это не так уж и просто, поскольку нужно будет еще и заменить трансформатор. В таком случае при выходном напряжении 1. Вольт ток с блока питания будет в районе 3. Ампер — а это уже не шуточный ток.

Схема выполнена по топологии полного моста, 4 ключа серии IRFP4. НМ. Очень и очень советую использовать импортные сердечники типа EPCOS N8. Выбор кольцевых магнитопроводов не критичен, можно использовать Ш- образные сердечники, хотя тор удобен тем, что габаритные размеры транса будут поменьше (при соответствующей мощности), чем с Ш- образным сердечником. Генератор собран на популярнейшем ШИМ контроллере TL4. Гц. Дальше два специализированных драйвера для управления ключами. Драйверы были задействованы типа IR2.

Ключи (все без исключения) были укреплены на один цельный теплоотвод, притом все нужно изолировать друг от друга слюдяными прокладками и пластиковыми шайбами. Входная цепь. Все стандартно — сетевое питание через предохранитель, затем дроссель поступает на диодный мост. Мост взят готовый — 3. Ампер 1. 00. 0 Вольт (стоят всего 1- 2$) После моста начинается самое интересное — емкости.

Емкости имеют расчетное напряжение 4. Вольт, но их рабочее напряжение в данной схеме будет не выше 2. Вольт. На входе питания также есть дополнительная защита — варисторы.

Варисторы желательно взять с напряжением срабатывания в районе 3. Вольт. Предохранитель 2. Ампер, найти такой пред довольно просто в магазинах автозапчастей. Узел управления и генератора — питается от отдельного блока питания 1. Радионяня Tefal 1200 Инструкция. Вольт 2 Ампер. Блок питания изначально был 1. Вольтовым, но после небольшой переделки стал выдавать нужное напряжение. После включения блока питания в сеть 2.

Вольт через ограничительные резисторы заряжаются конденсаторы, и как только напряжение на них доходит в районе 1. Реле 3. 0 Ампер, рабочее напряжение катушки 1.

Вольт. На счет трансформатора — особо углубляться не буду, поскольку все расчеты были сделаны по специализированной программе. Скажу только, что в случае выходного напряжения 1. Вольт, обмотка содержит всего 2 витка . Диаметр обмоток и все остальное не приведу, поскольку у каждого сердечника свой индивидуальный расчет. В выходной цепи установлен мощный мост, в моем случае кд. Ампер, если блок нужен именно на 1. Вольт с большим током, то можно использовать более мощные диоды, либо запараллелить несколько указанных диодов.

Силовые части (ключи, диоды входного и выходного выпрямителя) могут нагреваться если блок нагружен, возможно прдется использовать дополнительный кулер. При сборке — обязательно 1. ТЛ4. 94 подключить к выводам 1. Использовать ключи с наименьшей емкостью затворов (хотя и они дорогие, но зато управлять ими проще). Желательно усадить микросхему и драйвера на специализированные петли (панельки) для быстрой замены последних в случае неполадок. Довольно большие затруднения связанные с размерами платы, сосудов для травления с такими размерами попросту не было, пришлось искать альтернативные варианты. Первый запуск блока питания ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать через последовательно соединенную лампу накаливания 1.

Вольт, чтобы при неполадках не взорвать блок.